灵岩寺游记

吴延彩

灵岩寺久闻其名，在济南市长清区，泰山余脉怀抱。有意思的是，刚开始听说灵岩寺，还以为是济公活佛出家的灵隐寺呢。一字之差，谬以千里。灵隐寺在杭州，山清水秀，佛光灵异，灵岩寺与之相比，该是小巫见大巫了吧。可是机缘不巧，我一直没能到灵岩寺一游，只是因某种由头引发，暗地里神游了几次。有一回，看到一篇文章，是写一位山东抗日英雄的，他武功非常了得，而他的师傅就是当时灵岩寺的长老。我向来崇敬扶危济困的高僧侠士，莫非灵岩寺的和尚也有济公的佛性道行？不知不觉，心里对灵岩寺更是人虽未至，而心向往之了。

我曾想象过灵岩寺的风貌：大山脚下，一座古刹，斑驳的门墙，几名老僧，早已冷落的香火。

今年“五·一”，单位只有一天假，全家计划去自驾游。太远的景点去不了，不用说外省的，就是省内的，如青岛、烟台、蒙山等等，都近千华里，也去不了。思来想去，脑子里忽然冒出灵岩寺来。

灵岩寺始建于东晋，为世界自然与文化遗产泰山的重要组成部分，整个景区在104国道东侧，泰山西北麓。

驱车进入景区，顿觉群山环抱，岩幽壁峭，林荫蔽日，空气清爽。进寺之前有几公里的柏油路，路旁饭店林立，卖土特产的小摊一个挨着一个；饭店多打着炖山鸡、野兔的牌子，小摊多摆着奇石、山果、有机茶等。近几年，受景区“宰客”事件的影响，很少有人在景区吃饭，买东西；大多数人或自带吃食，或到景区外的饭馆吃饭。即使在景区吃饭，买东西的游客，也大多具备了和店主、摊主“斗法”的神通。“靠山吃山，靠水吃水”的生存法则，在现代社会被信任危机之下，显得无比苍白，岌岌可危了。

渐近景区，车子被拦了下来，交10元钱将车子驶进一个简陋的停车场。一路上坡，向久已向往的灵岩寺走去。途中最吸引我的是处处可见的古青檀树。这些青檀树干粗壮，有的腰身挺拔，有的伛偻下腰，有的侧枕而卧，极像庙里的塑罗汉。平地、山岩、峭壁、幽壑，树根或因势抱形，或隐于浮浅的土里，或裸露在外；长在岩缝里的树根像章鱼的碗足，紧紧地把住坚硬的岩石，然后将根须探入罅隙中，汲取洇出的泉水，攫取山间潮润空气的水分。日久天长，那些裸露的根也渐渐成了树干的一部分，而更多了几分崎岖峭拔之姿，令有艺术慧眼的人激赏赞叹不已。有的青檀有几个人合抱粗细，没法知道它们的年龄，应该比灵岩寺还古老吧。灵岩寺业已存在1600多年，这些古树……我不禁对它们肃然起敬了。几百上千年的风雨雷电，气候突变，它们依然这样绿意葱茏，有谁能与之比肩？谁又能望这些古树历经沧桑，穷且益坚的项背呢？有时想想，太过狂妄自大的人类，在这些古树面前简直如游戏的孩童。进寺之前，看到山腰上有一去处——檀园，也许是对青檀历史和价值的最详尽的解读。但我没有去看，对自然，我只相信自己心灵的解读，不喜欢别人强加的、标本式的、实用的罗列。我选了几棵青檀树与其合影，拍后一看，我摆的POS都与青檀的气质格格不入，看来走进人心难，走进自然更难。

在进入灵岩寺前，眼前豁然出现一个宽敞、平坦的水泥停车场，车泊的也多，便觉先前车子被拦停在简陋的土质停车场上很有些不公，进而又有些不平，回想起来，那个停车场车辆不多，是不是都如我一样的生客？把牢骚说给妻听，妻说这样也好，我们多看了几百米的景儿呢。一想也是，抬头看到了灵岩寺的庙门，一切不快也随之烟消云散了。

买好门票，向灵岩寺正门走去。灵岩寺建在山脚下，坐北向南。正门前50多米处竖着一块石碑，上面用颜体正楷刻有“大灵岩寺”几个大字，很多游人都争着在其侧摄影留念，对于上面的文字和碑刻艺术少有人问津。大多游客每到一个景点，最关注的似乎不是风景的自然美和文化内涵本身。对于美丽的风景，大多惊叹几声，然后便找标志性建筑或器物用相机拍个不停，就恨不能像孙悟空一样，在兴尽处大书“某某到此一游”了。我对这样的留念大多采取顺其自然的态度，得便就拍一张，人多不得便，也不强求；我拍的照片大多只有风景，少有人物，我总觉得，风景才是旅游的主题。

进入寺门，两边各有一尊韦陀的巨塑，塑像色彩明丽，手持金刚宝杵，头戴凤翅兜鍪盔，足蹬乌云皂靴，表情生动，威而不怒。韦陀是佛的护法神，一切邪魔见而避之。所以，入庙拜祭者，一进山门便需持清净心、虔诚心，不然，便如魂魄离身，找不到回家的路。我是不信神的，不必对神膜拜，但也需持一颗清净心。任何游客到寺庙游玩都不能生妄心，以玷污佛门的清白。越过寺门向里走，有一座石桥通向正殿。桥建在一条小溪上，栏杆雕着大朵云纹，桥下的水已近干枯。第一座殿宇正门上方有一横匾，上书“天王殿”三个金字；殿宇斗角飞檐，雕梁画栋，虽已斑驳陆离，却更显苍古肃穆。殿内供奉着弥勒佛和四大天王金身，香烟缭绕，各色游客大都在佛前的蒲团上虔诚跪拜。我冷眼而视，这些人谁心中真的有佛？谁心中有所祈求抑或私愿？佛前有一个捐款箱，游客自愿捐钱，不计多少，都是对佛的心意。我想，佛诞生几千年来，佛法普施，恩泽众生，每落脚一个国家或民族，都需用此地的银币消费吧？不然那些源源不断的捐款惠及了何方神圣？我更愿相信，那些捐款都用在了“重修庙宇，再造金身”上了，不然，为何每一尊佛都面带微笑，慈视人间呢？

过了前殿，才是寺庙的中心大殿——大雄宝殿。殿前有一个铜铸的香炉，下面是三足圆形炉鼎，上接三层斗檐塔状炉盖；但里面早已不燃香火了。其后置一现代四方大炉鼎，供香客焚香许愿。香客烧的香大都有拇指粗细，一米多长，好像烧的香越大越贵，越显对佛祖的虔敬。走上几级台阶，便是大雄宝殿了。殿内供奉着释迦牟尼塑像，膜拜的香客更多。我绕佛像一周，从各个角度品读佛祖的慈悲；我仰视佛祖的眼睛，他却看着殿外，眼中无一物，何故蒙尘埃。我忽然悟到“众生一切皆空”的佛理。

再向后就是千佛殿了。天王殿、大雄宝殿、千佛殿是灵岩寺建筑群的中轴线，更是核心建筑。千佛殿正中佛龛上供奉着三尊佛像，中间是释迦牟尼，端坐在千瓣莲花宝座上；左为药师佛，右为弥勒佛。大殿四壁上有上千尊高约30厘米的小佛像，千佛殿因此名之。殿内最吸引眼球的是绕三尊佛像四周的40尊罗汉像，大小都如真人无二。这些塑像姿态表情极其丰富，或正襟危坐，或枕臂侧卧，或睥睨一隅，或指手阔论，或嬉笑洒然，或嗔目严肃；衣服卷摺流畅自然，筋骨特异，手足指意细微，真正是栩栩如生，惟妙惟肖。怪不得梁启超先生赞之为“海内第一塑”呢。我对佛像是从艺术的角度去欣赏的，从不把他们当神来看。这些佛像真正是古代劳动人民智慧的结晶。其实，那些能工巧匠才是真正的佛。从某种角度讲，如果没有他们的智慧和劳动，佛何以得到传播？他们睿智，勤劳，慈悲，把那些手绘心塑的作品当做自己的孩子来精雕细刻，倾心注血，不然，又哪有几百上千年已臻化境的技艺流传？这些塑像虽经岁月剥蚀，历代兵燹，愚昧破坏，但依然保存完好，可见大多数人对佛是怀有敬畏之心的。看这么多膜拜者此时抛却了功利心、邪恶念、恣睢行为，一般的肃穆，庄重，和善，也许这才是佛法归一的真谛。遐思至此，我又顿悟出“佛心即是人性”的佛理。看来我还真有些佛缘呢！

出了千佛殿，西北方向有一座塔，叫做辟支塔。塔高约50米，进寺之前便遥望可见；塔身由青砖垒砌，八角九级，每层四面都有门，但都已封锁，不许循级而上了。宋代文学家曾巩曾赞叹：“法定禅房临峭谷，辟支灵塔冠群峦。”“辟支”在佛教中指无佛之世，以智慧独自悟道，进而修成正果之人。难道就是指像我这样能独悟佛理之人？塔在佛教中又叫浮屠，最早用来供奉和安置舍利、经文和各种法物的。古语说：救人一命胜造七级浮屠。看来还是大如天的人命比形式上的崇拜来得更重要。

庙内有几处残碑断碣，折柱坍垣，有标识说是灵岩寺古建筑遗址。原来这些残迹才是1600多年前东晋建筑的原物。现在看到的殿宇最早是唐宋时修建的，最晚是明清时补修的，又经近现代保护性修缮，才有了较为完整的灵岩古寺全貌。看着已无碑可驮的赑屃，断裂的石柱，剥蚀的残垣，我想起了圆明园遗址，庞贝古城遗址，阿波罗神殿遗址，是不是悲剧性的呈现才能引人浮想联翩？才最打动人心？看到这些古灵岩寺遗址，我不禁思索，东晋的古寺建筑是何等模样？从这些留存的石雕刻来看，不难想象，最初的灵岩寺简朴中不失丰赡，简单中不失内涵的艺术意蕴。这些残存是古人有意留下来的，还是无心弃之不理的？一般情况下，如果没有深刻的纪念意义，古建筑残体是不会保留至今的，就像圆明园，就像庞贝古城，就像阿波罗神殿。那东晋时的灵岩寺一定是遭受了令人无法想象，无法承受的灾祸。我不禁对灵岩寺更是肃然起敬了。联想到如今仍香火鼎盛的诸多古刹，才明白，不经苦难的幸福不是真正的幸福，佛也不例外。

转到寺后，过一道小门，便是登山路径。由此上去有甘露泉、红门、一线天等景观。上山的石阶并不陡峭，依山傍势，或三五级，或一二十级，没有太大的落差。行不几百米，向主阶东北走过一段基本平坦的小路，先参观了甘露泉。左侧石壁上刻有“源头活水”四个大字；向前20多米，仰头可见崖壁上乾隆帝手书的“甘露泉”三个字。都说乾隆帝的字肥润有余，雄武不足，但这三个字却写得圆润匀称，婉转流畅。其下有泉眼，水从一精雕龙头的口中流出。泉眼虽还湿润，但已无涓涓细流，不免令人叹惋。

转回主阶，继续登山。此山海拔不过一二百米，山势也颇缓，只有“一线天”陡出山体，如一巨大四方寺院，矗立山头。即使这样，爬了还没有三分之一的路程，我们业已气喘吁吁，大汗淋漓了。妻有“半途而废”之意，我也颇犹豫，女儿却坚持要爬到山顶。为了不扫游兴，只好舍命陪女儿了。也许是先游览了庙宇，浸染了佛性的缘故，在登山过程中，我本着平常心，不放弃的心境，居然在没有极度疲惫的情况下，顺利登上了山顶，一览灵岩寺的秀丽全景。登山过程中我一直提醒女儿，上山不急，下山不慌，再难行、再遥远的路，也就变得切近了。女儿毕竟年少气盛，没有听进多少我的话，一路雀跃，不知疲倦。这让我想起了十几年前爬泰山、黄山时的自己，也是一样的年少气盛，血气方刚，上山一阵风，下山风一阵，虽也到达了山顶，但已疲惫不堪，无心赏景了，回到家中，腿疼了好几天。人生何尝不是在登山，只有不急不躁，气定神闲，才能尽享沿途的风景。

下得山来，已经下午两点多钟了，还有很多景点如墓塔林、鸡鸣山、朗公石、积翠岩、摩顶石等没有游览，但我已十分感谢上苍了，感谢她给我自然灵秀、温婉的恩赐；也感谢灵岩寺，感谢它给我人生的启迪和哲悟。

驱车回家的路上，我想起了明代王世贞评价灵岩寺的一句话：“灵岩是泰山背最幽处，游泰山不至灵岩不成游也。”此言不妄。相传一高僧在灵岩说法的时候，“听众千余人，共见岩石点头”，众人问他原因，他说：“无足怪，山灵也。”佛法到处，山都为之颔首，何况人呢。高僧虽已不见，但寺内香火一如苍翠的青山，连绵不绝，生机盎然。真希望去过灵岩寺的人都能感受到佛道自然的教化，倘能如此，家之幸甚，国之幸甚，众生幸甚。

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